有些酒莊莊主或釀酒師，手中在經營掌管的酒莊都不是只有一家，例如很浪漫、著名的一句話，我在Latour、Lafite 釀酒，但我的心卻遺留在Calon Segur（I make wine at Lafite and Latour but my heart is at Calon Ségur），就可以聽出，這位釀酒師有三個酒莊。但今天要說的這位莊主也是，突然覺得大家都是時間管理大師耶。
聽聽哈林說～
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前幾天週四，是傳統２４節氣的大寒，大寒的前後日子的氣溫天侯變化大，一不小心沒注意到，人就會感冒生氣，年長的可能就有其他狀況，例如
2022 年 1 月 19 日，在 Saint-Julien 擁有兩大波爾多級數酒莊 Château Léoville Barton 和 Château Langoa Barton 的莊主安東尼·巴頓 (Anthony Barton) 在他的家中仙逝，享年 91 歲。
安東尼·巴頓被大家尊稱“梅多克紳士（Gentleman of the Médoc）”，但除了具有獨特幽默感的和藹可親的外表之外，巴頓還有更多的東西可以說的。
他作為唯一擁有早於著名的 1855 年波爾多分級的波爾多家族的大家長，巴頓是他的葡萄酒和波爾多葡萄酒的魅力大使。
在Pauillac波亞克擁有酒莊 Château Lynch-Bages 的莊主釀酒師，也是他的好友 Jean-Michel Cazes 說： “安東尼非常有才華、真誠、腳踏實地、優雅、詼諧，而且在 30 年的時間裡，我們有著相同的價值觀，旅行了數千英里，結交了世界各地的朋友，度過了一段美好的時光，是一個很棒的夥伴，我很想念他。”
這裡有兩件事要提醒：
波爾多的分級制度在 1855年巴黎世界博覽會，應拿破崙三世的要求訂下來的。Léoville 李維是二級莊園，Langoa 朗歌是三級莊園。
今天來介紹安東尼巴頓及他的家族給大家了解，因為他們算得上少數在波爾多葡萄酒的家族中，是穩定型的掌管旗下酒莊的。
話說歷史淵源可以追溯到18世紀，開山始祖的愛爾蘭人湯瑪斯·巴頓（Thomas Barton），從小就在他的阿舅威廉·迪克森（William Dickson）葡萄酒貿易公司幫忙。
1725年，他被指派工作，才來到波爾多後迅速對葡萄酒產生了濃厚的興趣，並決定創辦自己的第一家葡萄酒貿易公司。
（但是大家都要追溯他是從1722年開始，從官網上說他在這年派來法國，東奔西跑的，那時還沒有要朝向葡萄酒商人的職業發展，但官網就是說他在這年就算開始了1722）
藉由於他在愛爾蘭的人脈和忠實客戶，他的業務很快就蓬勃發展。 到1780年85歲逝世時，還沒有自己的酒莊，但因為他經營的很好，有各式的酒，在地人都稱他為 French Tom（意思是法國湯姆酒莊）。
在當時，外國人也是有稅收要繳的，對外國人的特定稅收，是當時被稱為“Droit d'Aubaine”的法律規定，就是在法國死亡的外國人的所有財產都歸法國王室所有。 正是出於這個原因，他從未在法國波爾多收購葡萄園，而是更願意將利潤投資在愛爾蘭。 他的孫子Hugh休是家族中第一個在波爾多擁有葡萄園的成員。
這裡接下來就發生家族遺產分配的問題，休跟在波爾多生活的英國小姐結婚，又遇上法國的革命，一陣混亂後，在波爾多站穩了腳步。
1821年，湯瑪斯的孫子休·巴頓（Hugh Barton）買下了朗歌酒莊（Château Langoa），並為其改名為朗歌巴頓莊園。
1826年，又將原李維（Léoville）酒莊的其中1/4葡萄園收歸名下，最後逐漸地發展成為李維巴頓城堡（Château Léoville Barton）。
1930年，今天的新聞主角安東尼巴頓才出生。
1945年，在二次大戰後，中興救星出現了- Ronald(羅維德)，也產出一系列年份好酒，直到1986年去世前，他交棒給他的侄子安東尼（對，今天的主角）
主因是羅納德也沒有孩子，他想將遺產交給他的族人，以保留他祖先留下的遺產。當安東尼·巴頓寫信給他表示感謝時，羅納德回答說：“要感謝的不是我，而是休。我只是葡萄園的簡單守護者，我有責任在最好的條件下將它們傳給我的繼承人。他就是這麼做的！”
為什麼會說這個，因為一般大家都是搶遺產就殺紅眼了。
今天的新聞主角走了，那接下來了？
安東尼有小孩，他的女兒 Lilian Barton 來接掌，連她丈夫 Michel Sartorius 及兒女也加入，一起負責酒莊和家族貿易業務，他們的女兒 Mélanie 更是家族的第一任釀酒師。
而且本來他們(就Lilian他們這一代家庭)有自己的酒莊Chateau Mauvesin Barton，在2011年也一併納入家族酒莊經營範圍了。
這就是巴頓家族將近3個世紀的葡萄酒之路，安東尼是第８代掌門人，上述就可以看到第10代都己經預備好了。
釀造手法
二級酒莊 Château Léoville Barton ，它們的釀造過程，在人工採收後將葡萄串帶到大桶酒槽室去梗，然後將漿果放在光學分選台上，最後倒入恆溫調節的木質酒槽中，用40%的法國舊桶，其他為法國新橡木桶做陳釀達18個月，這整套過程展示了李維巴頓莊園盛行的陳釀葡萄酒的傳統方法，
這過程中，在發酵時，每天兩次將下面的果汁抽到酒桶的頂部，以澆灌酒帽。因此葡萄酒更富含單寧、香氣和顏色。
什麼是酒帽？
葡萄酒在釀造過程中，酒精發酵時常會出現固、液分離現象，也就是葡萄皮等一些固體物質會形成酒渣，逐漸漂浮到酒液上面，形成一層厚厚的酒渣，很像毛絨帽。 由於酒渣的形成無非來自葡萄的色素、單寧等成分，因此酒莊需要通過可靠方式提高酒渣與液體的接觸程度，將色素等物質萃取至液體中。
酒莊有時會提到的酒帽管理（Cap Management）就是在說這個，難怪說釀酒是一門工藝。
陳釀時期
另外在陳釀18 個月的時間中，也有工作要做。
加注，任何時候都要保持酒桶滿載，以防止葡萄酒與空氣接觸。
分離，每三個月進行一次，將清澈的葡萄酒與沈積物（酒糟）分離開來。
過濾，用新鮮蛋清進行，其數量在每桶3至6個之間（取決於釀酒師），在14個月的成熟期後，用手將蛋白與蛋黃分離，這樣蛋白中的蛋白質就會吸引懸浮的顆粒，從而使葡萄酒變得澄清。 45天后，葡萄酒被再次裝瓶，這一次被稱為 "sortie de colle"。（官網上寫的，概略意思是蛋白是膠水沾了懸浮物，然後將它倒出口）
最後在酒莊品酒室要決定了這一年份的口感特徵，所以要如何調整配方就得依巴頓家族、技術總監和顧問釀酒師品嚐後的決定。
兩家的做法應該都差不多，酒莊也都採用可持續發展的種植方法，近幾年風行有機，所以也是不斷提高有機種植的地塊比例，以及保護葡萄園及其周圍的生態環境，從而釀製更優質的葡萄酒。
自1855年分級制度以來，Château Léoville Barton 一直是以釀造質優價好的美酒為目標。雖然是二級酒莊，但過去卻常被懂波爾多的愛酒人士認為品質不輸給一級的五大，可以說是「超二級」（Super-Second）。
李維巴頓一軍酒帶有聖朱里安的典型風格，以卡本內蘇維濃主導，酒色深且單寧強勁，平衡的調性中露出誘人新鮮水果風味。
巴頓的堅定信念
巴頓的有一個觀念是很堅定，葡萄酒的位置是在餐桌上享用，而不是在投機者的地窖裡。
對許多人來說，他是波爾多最聰明的人之一。 每當他參加一個重要的活動或品酒會時，無論是對年份還是葡萄酒的質量，除了一個深刻的評論外，言談之間就隨時在傳遞這觀念。
1990年代在他周圍的莊園主都透過提高價格來炒作一波，他卻以拒絕提高價格而聞名。這兩個莊園的價格與聖朱利安的其他同等質量的莊園相比下，價格也並不高。
當大家（其他酒莊）利用蓬勃發展的黃金時代時，他卻腳踏實地，所以被大家激賞稱他為梅多克紳士的原因之一。
Château Léoville Barton：
2007年：RP92，NT$3400 左右。
2015年、2017年：RP94-96， NT$2300 左右。
Château Langoa Barton：
2010-2018 大通部都落在 RP92-RP93 之間，NT$2100-2200左右。
其實相對其他款酒，真的相對平價多了。下次不妨買支來試試，感受一下。
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其實在這疫情期間，總有一些人過往，例如：美國著名奇幻作家大衛・法蘭德（David Farland）上週從樓梯上摔倒，腦出血病逝了，才 64 歲。
聽到這樣的消息總是更加感傷，不論如何大家在疫情期間，要更加保重自己。
勤洗手，戴好口罩。
參考：
https://www.instagram.com/bartonwine/
https://www.winemag.com/2022/01/20/anthony-barton-bordeaux/
http://www.barton-family-wines.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_d%27aubaine
https://www.leoville-barton.com/fr/heritage
https://langoa-barton.com/
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